Austin, Texas

Dada mi ignorancia de la geografía de Estados Unidos me gustaría recibir consejos sobre qué podría visitar cerca de Texas y/o Austin durante un par de días. O qué lugares “cercanos” me recomendáis! A la vuelta os prometo una foto con un auténtico stetson americano!

Sombrero Stetson

El hombre pensante de Rodin

Las estatuas que se pueden ver son:

• El pensador
• Jean de Fiennes
• Eustache de Saint Pierre
• Jacques de Wissant
• Andrieu d’Andres
• Jean d’Aire
• Pierre de Wissant

Estatuas de Rodin en la calle de Barcelona

En Sakai se conservan casi un centenar de túmulos funerarios que evidencian que Japón fue gobernado por poderosos reyes y emperadores a principios de nuestra Era. Estos grandes Señores aparecen referenciados en los antiguos libros de historia de China y en las crónicas Kojiki y Nihonshoki, pero también se encuentran anexos a sus magníficas tumbas multitud de pequeños montículos-mausoleos de nobles que en su día conformaron la flor y nata de la sociedad medieval japonesa.

Los Kofun, o grandes montículos funerarios, aparecieron en el siglo III y continuaron construyéndose hasta el siglo VII en todo el Japón. Este hecho es tan característico y definitorio de la cultura japonesa que toda esta época es denominada el Período Kofun. Fue el tiempo donde surgieron los grandes monarcas japoneses, poderosos señores de la guerra que conquistaron pueblo tras pueblo y que serían más tarde los emperadores de una nación unificada. No se conservan tantos montículos funerarios en la actualidad como los que existieron en su día, ya que algunos se derrumbaron con el paso del tiempo y otros muchos se perdieron debido a los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial.

Se da la circunstancia que varios de los montículos funerarios de Sakai tienen la forma denominada Zenpô kôen-fun (cerradura con ojo de llave), hecho único y característico de las tumbas funerarias antiguas de Japón y que no se halla en ninguna otra parte del mundo.

La tumba más grande del mundo

La tumba más grande de todas guarda los restos del Emperador Nintoku. Éste mausoleo es de proporciones gigantescas –se trata de la tumba más grande jamás construida en la Historia–. Tiene 486 metros de largo y 464.124 m2 de superficie, superando en superficie a la Gran Pirámide del Rey Kufu (Keops) en Egipto y también al Mausoleo del Primer Emperador de China, Qin Shihuang, dinastía Qin.

Se estima que Japón tenía en el siglo V una población de unos cinco o seis millones de habitantes. Para la construcción del mausoleo del Emperador Nintoku se cree que se transportaron 2.000.000 de metros cúbicos de tierra, equivalentes a la carga transportada por 720.000 camiones de diez toneladas actuales. Si dos mil personas hubieran trabajado diariamente en la construcción del Mausoleo de Nintoku, hubieran tardado entre quince y veinte años en completar las obras.

El emperador Nintoku

Nintoku (仁徳天皇,, Nintoku-tennō) fue el dieciseisavo emperador de Japón, según los registros tradicionales históricos que se conservan. Aparte de esta cifra contrastada, el resto de los datos que tienen que ver con la vida y obras de este emperador son muy difíciles de probar, y prácticamente se han perdido en el tiempo. No se sabe su fecha de nacimiento aproximada, ni cuánto tiempo vivió o reinó. Se considera que reinó en las islas japonesas a finales del siglo IV o principios del V dC, pero no se ha encontrado suficiente material que lo confirme.

Según una leyenda, Nintoku quería que su hermano ocupara su puesto en el trono, así que rehusó convertirse en emperador durante unos tres años. Su hermano tampoco quería reinar, y se dice que decidió suicidarse para que Nintoku asumiera finalmente sus responsabilidades.

Otra leyenda cuenta cómo el emperador Nintoku una vez observó sus dominios desde una torre muy alta, y se dió cuenta que no salía humo de ninguna de las casas que alcanzaba a ver con la vista. El emperador lo achacó a que su gente era tan pobre que no tenía ni arroz que hervir, así que usó toda la riqueza de su palacio para proveer de comida a la gente pobre de Japón. El palacio quedó desvestido y medio en ruinas, pero la situación de sus súbditos mejoró. Cuando la emperatriz le preguntó cómo se había permitido dejar en la absoluta pobreza y miseria el palacio real, Nintoku respondió que un emperador es tan pobre o rico como sus súbditos, por lo que al mejorar la situación de éstos, había mejorado también la suya propia.

Se supone que los restos del emperador Nintoku yacen bajo el gran mausoleo de su mismo nombre, en la isla con forma de cerrojo de llave. Nadie lo ha comprobado todavía. Si es así, Nintoku puede presumir de tener la tumba más grande jamás construída.

Cómo llegar al Mausoleo del Emperador Nintoku

Una manera fácil de llegar es ir a las estaciones de trenes Tenno-ji o Namba Station, coger el tren dirección JR Hanwa y bajar en la estación Mozu (unos 30 minutos de trayecto). Otras estaciones que se encuentran a 50 minutos son las de Shin-Osaka Station y Kansai International Airport. Una vez llegados a la estación de Mozu de Sakai, nos quedan sólo cinco minutos caminando para llegar al mausoleo.

Paseando alrededor de tierras sagradas

El gigantesco monumento funerario está rodeado por tres fosos y cubierto de pinos, cedros y cipreses. Podemos caminar alrededor del perímetro exterior del mausoleo de Nintoku para hacernos una idea de sus dimensiones, pero no nos está permitido el acceso. Ni siquiera los arqueólogos tienen permiso para entrar en un área que es considerada sagrada en Japón. Lo mismo sucede con el resto de las tumbas imperiales. Estos mausoleos se encuentra actualmente bajo el ciudado de la Agencia de la Casa Imperial, que se encarga de gestionar todo lo relacionado con la corona japonesa.

Según esta agencia las tumbas son más que un mero repositorio de artefactos históricos; son sitios sagrados, santuarios donde descansan los espíritus de los ancestros de la Casa Imperial japonesa.

Quizá pueda parecer poco atractivo hacer un viaje para visitar expresamente este monumento y que una vez allí tengamos prohibido el acceso al mismo. Pero lo que no puede disfrutarse con los sentidos, se puede disfrutar con la imaginación. A mí personalmente me valdría más que la pena pasear por los alrededores del mausoleo y hacerme con sus gigantescas dimensiones, e imaginar durante el paseo cómo debió ser y cuánto poder debió de poseer un hombre que pudo ordenar construir semejante tumba. Es seguro que miles de obreros trabajaron sin descanso durante gran parte de su reinado, debió de ser un espectáculo formidable –quizá terrible también– el asistir a su construcción.

También podemos dejar volar la imaginación pensando en las estancias y tesoros que allí se albergan, a oscuras y en completo silencio, mientras paseamos y oímos los sonidos de la naturaleza que ha crecido por sobre de la antigua tumba, que la aisla y la hace aún más enigmática e interesante.

Una aventura: descubrir la costa holandesa

Empezamos nuestra ruta por la costa holandesa adentrándonos en las desconocidas tierras del norte. La primera noche la pasamos en el faro de Harlingen. ¿Había soñado usted alguna vez con dormir en un faro? Pues en Holanda esto es posible, en la única ciudad portuaria de la provincia de Frisia, donde su faro se ha restaurado totalmente para acomodar confortablemente a dos huéspedes con vistas panorámicas sobre el viejo puerto de esta ciudad costera holandesa. El rugido de las olas del mar del Norte y el suave canto de las gaviotas al amanecer convierten este lugar en una experiencia mágica y única, que sólo es posible vivir aquí en Holanda (http://www.vuurtoren-harlingen.nl/eng/index1.html).

El faro de Harlingen forma parte de una red de veinte faros situados a lo largo la costa holandesa, de los cuales dieciocho se encuentran hoy en día todavía en funcionamiento. Fue construido entre 1920 y 1922 por C. Jelsma y restaurado entre 1998 y 1999 por B. Pietersma. En la actualidad, el faro es de propiedad privada y está disponible para albergar a dos personas durante el día o la noche, contando con todo tipo de facilidades y comodidades (teléfono, televisión, equipo de música/CD, sensor de viento y velocidad y minibar).

Un destino: la isla de Texel

El segundo día de trayecto continuamos nuestro rumbo en coche hacia las islas de Frisia, conocidas por su especial flora y fauna, única de esta región. Ubicada en el noroeste de la costa holandesa, la isla de Texel es la más grande del archipiélago y cuenta hoy día con cerca de 14.000 habitantes. Se encuentra a una distancia razonable y excelentemente comunicada por tren con la capital holandesa. Un tren de línea regular une Ámsterdam con Den Helder (pregunta por un billete Waddenbiljet) y un autobús conecta la estación de tren con el embarcadero, donde un ferry de la compañía Teso, que navega desde Den Helder a Texel, nos acerca hasta la pintoresca isla. La duración del trayecto es de una media hora, y salen barcos cada hora desde Den Helder con tarifas de ida y vuelta por 4 euros (para el resto de tarifas, puedes consultar la página web de la Oficina de Turismo de Holanda.

Texel es una población pesquera que tiene unos 20 km de largo y 8 km de ancho y consta de dos islas: Texel al sur y Eierland al norte. Puede que esta zona del país consiga romper con el mito de que Holanda está hecha por los holandeses, ya que se trata de uno de los pocos rincones sin tocar por la mano del hombre, donde todavía es posible encontrarse cara a cara con la naturaleza en estado puro. Mar y arena se funden a través de unas olas salvajes que acercan el mar del Norte y el mar de Frisia hasta la costa más septentrional de este país, en el que incluso hoy encantos ocultos como este pueden sorprender al viajero más ávido de aventura y de encontrarse a sí mismo. Sus islas vecinas, Vlieland, Terschelling y Schiermonnikoog se encuentran también rodeadas de este halo de misterio aunque son más difícilmente accesibles, al existir menos barcos que las conecten con la costa holandesa.

Una ruta recomendada, si las condiciones meteorológicas lo permiten, es la de alquilarse una bicicleta – tan típicas en Holanda – y recorrer parte de la isla con este medio de locomoción, desde el puerto hasta el centro de Den Burg, donde se pueden encontrar una gran variedad de cafés, bares y restaurantes. Esta es también la mejor manera de contemplar los famosos polders – una especie de diques que poco a poco se van secando para ganar tierra en el mar a través de canales que transportan el agua desde los célebres molinos holandeses, esta técnica se utilizó por primera vez en el siglo XII – y también de visitar un paraje natural como el Nationaal Park Duinen van Texel – un santuario de aves sólo accesible caminando – o un refugio para focas heridas llegadas desde el mar de Wadden como el Ecomare. En el caso de que la lluvia inunde los caminos, siempre es posible detener el tiempo en esta isla y degustar una exquisita gastronomía holandesa acompañada por unas cervezas de la zona en un restaurante típico rodeado de bosques (Restaurant Greenland). Pasamos nuestra segunda noche en la Pensión Anna Paulovna, un bed & breakfast rural (con posibilidad de alquiler de bicis y sauna) situado en los alrededores boscosos de Texel y cerca de una de las prístinas playas de arenas blancas que rodean la isla.

Ya para finalizar nuestro divertido viaje de fin de semana, nos detenemos en la última parada: Den Helder, para recoger nuestro coche y emprender nuestro camino de regreso a la capital.

Consejo: la opción de ir a Texel por carretera – quizás más cómoda si se pretende visitar la isla en coche – se puede realizar también fácilmente desde Ámsterdam por la carretera A7 (Amsterdam-Den Oever-Den Helder) o por la A9/N9 (Alkmaar-Den Helder) a lo largo del canal del Norte y siguiendo las indicaciones de los letreros de “Texel”. Una vez en la isla, es posible visitarla en coche o en bici diseñando un itinerario a medida.

Otra posibilidad que ofrece esta ruta es realizar un viaje de 8 días por las islas de Wadden a bordo de un velero tradicional holandés, combinándolo con itinerarios en bici por las islas de Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland y Schiermonnikoog (viajes organizados de abril a octubre). Para más información, puede consultarse la página web de Skape-eu.

Un fin de semana en La Rioja es muy corto para disfrutar de ella pero es un aperitivo para animarte a seguir descubriendo en más viajes las tres Riojas: Alta, Baja y Alavesa.

Viñedo de La Rioja

En esta ocasión, el fin de semana dio para poco pero fue muy intenso. No perdimos ni un minuto. Es una comunidad autónoma fascinante. Si vas por la carretera de Burgos (A1) te recomiendo que salgas por la salida de Pancorbo para comenzar la pequeña trasformación de tu mente y  tener un fin de semana de aromas, sabores y de aprender un lenguaje que comienza a envolverte en el apasionante mundo de los vinos.  Nuestra primera parada fue Casalarreina donde nos alojamos en su Hospedería. Un antiguo Monasterio del siglo XVI que ha cumplido 500 años y que cada habitación (sólo cuenta con 15 habitaciones) es distinta y decorada con  mucho gusto con una combinación de mobiliario de la época y con toques actuales. (129€ con desayuno).

Al día siguiente y antes de visitar nuestra primera bodega dimos un paseo por Haro.  Destacar el barrio de la estación donde por metro cuadrado es el lugar donde hay más bodegas del mundo (Bilbaínas, CVNE, Gómez Cruzado, La Rioja Alta, Muga, López de Heredia, Rioja Santiago y Roda). También mencionar su famosa fiesta de la Batalla del vino (29 de junio) donde todos los participantes se arrojan litros y litros de vinos entre risas y bromas mientras sus camisetas se tornan de colores rosas, morados a causa del vino arrojado.

Salón social en donde comimos, en La Rioja

Después nos desplazamos a un pueblecito que se llama Ollauri situado en la ladera del monte Churrumendí (escasos 5 minutos). Te sorprenden varias cosas en tu visita a esta localidad. La poca gente que te cruzas, escasamente una persona, parece un pueblo fantasma; las estupendas casonas nobiliarias de piedra robusta con sus  escudos heráldicos y las chimeneas. Sí, habéis leído bien, en este pueblo las chimeneas no están sobre las casas sino en mitad de las calles, en un jardín, en una esquina. ¿El secreto? Este pueblo alberga en sus entrañas verdaderos laberintos bodegueros que te hacen trasladarte al pasado. Nosotros visitamos Paternina “Conde de los Andes” (www.paternina.com Tel.- 941310550).

El ambiente en la bodega es indescriptible, según bajas las escaleras, la luz se atenúa, la temperatura se refresca (no olvides el abrigo) y te pierdes por pasadizos; ves calados excavados en roca viva a 40 metros de profundidad y descubres como reposan los vinos que algún día se convertirán en reservas y grandes reservas. Es como viajar a un mundo de tranquilidad y sosiego. La visita cuesta 8 euros pero si comes en el restaurante de la bodega “El Conde” te sale gratuita. Nosotros elegimos la típica comida riojana aunque puedes elegir otras cosas de la carta.  El menú a base de patatas a la riojana, chuletitas al sarmiento y milhojas. Una delicia y además, como éramos 10 personas, reservamos en uno de los salones de los que disponen para grupos (49 euros persona).

Bodega Paternina

Antes de plantarnos en Logroño, donde habíamos reservado el hotel, pasamos por Briones. Espectacular el museo de la cultura del vino Dinastía Vivancos. La valiosa colección arqueológica, de objetos etnográficos y artísticos que tienen como protagonista único al vino. (www.dinastiavivanco.es Tel.- 902 320 001)

Por la tarde en Logroño, alucinamos. Qué ciudad más asequible. Para conocer su casco antiguo e historia nada mejor que apuntarte a las rutas teatralizadas (www.logronoturismo.org) y para saborear su gastronomía, la calle Laurel y San Juan. Imposible probar todos los pinchos en un solo día de los bares que hay pero si puedes hacerte a la idea de la base fundamental de la cocina riojana: la calidad de su materia prima.

El domingo decidimos centrar nuestros conocimientos adquiridos en el vino en una cata en Bodegas Franco-Españolas (www.francoespanolas.com). Antes de cruzar el espectacular puente de hierro que nos llevaría a la bodega, compramos una bota de vino en una tienda en la calle Sagasta (Botero Félix Barbero en el número 8). No llama nada la atención por su escaparate pero cuando entras te das cuenta de que has acertado en el sitio porque es un artesano de toda la vida.

Bodegas Franco Españolas

La bodega es la única que está en el centro de la ciudad y descubrirla es como hacer un curso acelerado de la historia del buen vino de rioja ya que tuvimos la oportunidad de catar y comparar vinos de corte más clásico (Rioja Bordón y Diamante) con otros que se adaptan a las nuevas tendencias (Barón d’Anglade y Bárbaro). Las instalaciones están muy cuidadas y merece la pena conocer la historia de esta bodega que debe su nombre a la unión en el momento de su fundación entre  capital francés y español tras la plaga de la filoxera que sacudió Francia en el siglo XIX.

Estamos encantados con este fin de semana que nos ha ayudado a cultivar nuestra cultura y a ser unos entendidos en el mundo del vino. Os la recomiendo. ¡Salud!

Recomendaciones

Las mejores épocas para visitar La Rioja son primavera, verano y después de vendimia (el mes de septiembre las bodegas suelen estar realizando la vendimia y te encuentras problemas para visitarlas). Muy bonitos los paisajes del viñedo en su etapa de Envero (época de la cloración de la uva - finales de agosto). Para llegar puedes hacerlo por tren, avión y autobuses pero lo más cómodo es llevarte tu coche si quieres hacer muchas excursiones.

Presupuesto

Tienes opciones para todos los bolsillos. Si vas entre semana los hoteles son más baratos y los restaurantes tienen menú. Las visitas a las bodegas y actividades varias cuestan lo mismo.

ciudades:sidebar:logronyo

Entrada del túnel de Laerdal

Con una distancia de 24,5 km cada 8 km el túnel tiene un espacio “abierto” o cueva con luces fluorescentes para que los conductores puedan descansar tanto visualmente como puedan parar el coche y estirar las piernas.

Parado en el túnel de Laerdal en Noruega

Aunque la carretera sea bastante recta dentro del túnel, hay cámaras de velocidad que no permiten exceder los límites de velocidad (que creo que eran de 90 km/h) por esta razón te recomendamos no superar este límite. Esto hace que el túnel se haga largo y un poco monótono, pero sin embargo la experiencia merece la pena conducir estos casi 25 km de túnel.

Golden Temple, Amritsar (@Doris Casares)

Tras once horas de viaje en segunda clase de un tren nocturno, desde Old Delhi llegamos a Amritsar, en la región noroccidental del Punjab, un valle verde y prolífero salpicado de arrozales, por el que no hace mucho tiempo campaban a sus anchas los maharajas, extendiendo su fastuoso reinado hasta más alla del actual Pakistán, donde hoy, en un pequeño pueblo artificial que hace las veces de frontera llamado Attari, se representa una especie de ritual ancestral -y digo ancestral porque al proceder de Europa casi se nos habia empezado a olvidar la existencia de las fronteras- en el que los soldados indios y sus homólogos pakistaníes desfilan bajo la implacable luz rosada del ocaso, animados por cientos y cientos de ciudadanos orgullosos de su patria (la cercana Lahore en Pakistán y su equivalente Amritsar en India) al son de vítores y cantos típicos del lugar, cual si de un partido de fútbol Barça-Madrid se tratase (o, en el caso de Pakistán, de una corrida de toros, ya que su escenario para este “show” de la frontera recuerda a este tipo de construcción tan típica de los países latinos).

Golden Temple Mail, New Delhi Central Station (@Doris Casares)

Un día más aquí y un día más en el cual India no deja de sorprendernos. Este país en el que, en el rincón menos esperado y más inmundo como Amritsar, apenas frecuentado por el turismo occidental, el viajero puede encontrarse con una joya artística tan impresionante como el Templo Dorado o Golden Temple, un palacio que representa el máximo símbolo del sijismo en India, cuya arquitectura resulta de una combinacion de la islámica y la hinduista, y que alberga un precioso edificio construido con nada menos que 750 kilogramos de oro durante el reinado de máximo esplendor del maharaja Anjit Singh.

Soldado en la frontera indopakistaní, Attari (@Doris Casares)

No puedo comparar con nada de lo que he conocido hasta ahora la singular belleza de este palacio, probablemente ni tan siquiera sea capaz de expresarlo con palabras. Entramos en el templo para presenciar la oración de las nueve de la mañana y, no satisfechos con el tiempo invertido allí, volvemos de nuevo a las diez de la noche. No sabemos realmente con cual de las dos instantáneas quedarnos, ya que ambas son mágicas y de belleza indescriptible. De día, el oro reluce bajo el sol abrasador de agosto, eclipsando todo a su alrededor y dejando sólo espacio para el azul del cielo y del lago y como único protagonista al espectacular palacio dorado. De noche, la luz de la luna casi llena realza su silueta majestuosa y lo convierte en estrella única del firmamento. Y mientras tanto, a su alrededor, miles de fieles que no cesan de desfilar y que rodean en procesión el lago hasta alcanzar el altar principal, al otro lado de la pasarela Parkarma (el puente de los Gurús) que lo comunica con el templo, dentro del cual cuatro sacerdotes recitan sin pausa las lecturas de los textos sagrados sijs, al tiempo que una gran megafonía se encarga de reproducirlo en el resto del recinto para todos los allí presentes.

Golden Temple at night, Amritsar (@Doris Casares)

Pensamos, en nuestras reflexiones nocturnas, que tal vez sea esta fuerte devoción por la religión expresada en sus múltiples cultos (se pueden contar hasta ocho religiones distintas en India), lo que cada noche amarra a toda esta pobre y miserable gente a la vida, un día tras otro día. Miseria y pobreza bañadas por la fastuosidad y por el lujo ornamental en cada rincón del país. Adoración a las vacas y a las deidades con cientos de ofrendas, mientras miles de cadáveres humanos deambulan por unas calles infestas y pestilentes donde lo único que se respira es la miseria humana en su estado puro. Y una noche más nos preguntamos si es que algun día India sera capaz de salir de todo esto y de alcanzar la normalidad. Y nos dormimos pensando: ¿y, en el fondo, quién sabe definir qué es la normalidad?

Amritsar (@Doris Casares)

• 6 de Febrero: Carnaval de Venecia
  Del 6 al 16 de febrero en los canales de Venecia transcurre uno de los carnavales más famosos del mundo por sus máscaras y enigmático lugar.
• 12 de Febrero: Juegos Olímpicos de invierno en Canadá
  Los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Vancouver y Whistler (a 120km de Vancouver) se inaugurarán el 12 de febrero de 2010 y durarán hasta el día 28 del mismo mes. Whistler dispone de inmensas pistas de ski de esta manera el visitante podrá disfrutar de esquiar mientras no haya competiciones.


Las mascotas de Vancouver 2010

• 14 de Febrero: Celebra el nuevo año Chino
  Si te gustaría celebrar el nuevo año chino fuera de Asia, te proponemos celebrarlo en cualquier Chinatown que haya en el mundo, como en Nueva York, Londres o San Francisco. Las fiestas duran entre el 6 y el 28 de febrero, pero la mayor fiesta de la celebración del año nuevo del Tigre es el 14 de febrero.
• 21 de Marzo: Equinoccio de primavera en Chichen Itzá
  Durante esta momento mágico la serpiente de Kukulcán desciende por las escaleras de la pirámide del Castillo de Chichen Itzá en México. Miles de personas asisten al evento a partir de las 16h cuando la serpiente desciende 365 escalones (tantos como los días del año) y es un lugar que debe visitarse alguna vez en la vida. Una opción para los que vayan a visitar este espectáculo maya podrían alojarse en algún hotel del Yucatán y disfrutar del sol y playa mexicanos.


Equinoccio de primavera en Chichen Itzá

• 27-29 de Mayo: Primavera Sound de Barcelona
  El Primavera Sound de Barcelona es uno de los festivales de música electrónica más famosos del mundo. Este año 2010 se reunirán los Pixies, Wilco, Orbital o Pavement entre muchos otros grupos y djs en el cartel del Primavera Sound. El festival se desarrollará básicamente en el Forum de Barcelona, pero habrá fiestas en la mayoría de clubs de la ciudad y en la playa de Barcelona.
• Junio-Julio: Mundial de fútbol en Sudáfrica
  La copa del mundo de fútbol es uno de los espectáculos futbolísticos más grandes del planeta donde se enfrentan las mejores selecciones del mundo. Este año se celebrará por primera vez en el continente africano (Suráfrica) y tendrá lugar en ciudades como Ciudad del Cabo, Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth, Durban, Johannesburgo o Pretoria entre otras.
• 7 de Julio: San Fermín
  Durante una semana la ciudad de Pamplona se convierte en el centro del mundo con su gran fiesta en las calles y la mítica corrida de toros a las 8 de la mañana. Si quieres vivir una gran fiesta por las calles de Pamplona no te pierdas San Fermín.
• 11 de Julio: Eclipse solar en el Sur del Pacífico
  Si el 2009 tuvimos un espectacular eclipse solar en Asia, el 2010 habrá un eclipse solar en el sur del Pacífico. Sin embargo si quieres observar el eclipse desde tierra firme y no desde un barco, solo tendrás dos destinos para elegir en el mundo. Deberás ir a las islas Cook o en la isla de Pascua (Rapa Nui) para poder observar el eclipse solar.


Gran Torneo de sumo

• 12 de Septiembre: Gran Torneo de Sumo en Tokyo
  El Gran Torneo de Sumo es uno de los torneos más importantes de lucha en Japón. Si quieres disfrutar de un sake cerca del tatami del torneo, ver la ceremonia de la sal o los grandes luchadores de sumo batallando por el campeonato no te pierdas el Gran Torneo que se celebrará en Tokyo.
• Octubre y Noviembre: Loi Krathong en Chiang Mai
  El Loi Krathong es un festival para celebrar el fin de año según el calendario thai que normalmente es en Noviembre y se celebra en Chiang Mai a 700 km de Bangkok. Durante la noche con luna llena mucha gente va al río y lanza al aire pequeñas linternas de papel que con una vela se elevan y vuelan.


Miles de velas voladoras en Loi Krathong en Chiang Mai, Tailandia

• Diciembre: Encendida del árbol de Navidad y patinaje en el Rockefeller Center de Nueva York
  Una de las postales navideñas más famosas del mundo posiblemente es el Rockefeller Center con su árbol navideño con sus miles de luces sobre la pista de patinaje bajo la atenta mirada del rascacielos Top of the Rock en Nueva York.
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Andando por el lodo hacia Tessel

3viajesaldia.com ha ganado el concurso concurso organizado por la Oficina de Turismo de Holanda en España gracias a un escrito realizado por Doris donde relata un viaje por las islas del norte de Holanda, como la isla de Texel y Frisia. El concurso también lo han ganado 4 bloggers más:

• Javier Quesada, blog Buyvip por su recorrido: “La ruta de Jan Toorop”. Una ruta que él mismo ha creado basándose en la vida del pintor holandés Jan Toorop.
• Anabel Vázquez, bloguea en la coctelera su recorrido: “La segunda vida de los lugares”. Anabel se ha basado en edificios que en su dia tuvieron un uso y hoy en día tienen otro.
• Roberto y Maribel, blog El Guisante Verde por su recorrido “Todos los colores”. Una ruta basada en la variedad que tiene Ámsterdam, habiendo ganado por el exhaustivo estudio que han hecho de nuestra web.
• Miguel Nonay, blog A Salto de Mata por su recorrido “Holanda a mi manera” donde refleja sus sensaciones como viajero en silla de ruedas.

Pronto publicaremos el artículo ganador de Doris y por supuesto publicaremos las fotos de Doris en el faro de Tessel, y por qué no, cruzando desde el continente a la isla de Tessel y Frisia con la marea baja y lodo hasta las rodillas.



Faro de Tessel

Felicidades Doris, ¡y buen viaje a Holanda!

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Ayuda a Haití

Haití necesita una gran ayuda de todo el mundo después de haber padecido un terremoto de grado 7. Con la capital Port-au-Prince y todas sus comunicaciones con República Dominicana casi hayan desaparecido, no haya agua, electricidad y ni los aviones puedan aterrizar en su aeropuerto porque la torre de control desapareció necesita ayuda humanitaria.

Hemos recogido algunas de las cuentas donde puedes hacer donaciones en España:

Cruz Roja
Caixa de Catalunya - 2013-0500-14-0222222252
Caixa de Manlleu – 2040-0020-13-8000958839
Caixa del Penedès – 2081-0300-93-3300004041
Caixa de Terrassa – 2074-0120-31-2111998805
Santander - 0049-0001-53-2110022225
Triodos Bank – 1491-0001-21-0010003006
Uno – e – 0227-0001-85-0202438590
Caixa Girona – 2030-0000-16-3300097651
Caixa Tarragona – 2073-0074-32-0110452614
Banco Popular – 0075-0001-89-0600222267
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – 0182-5906-86-0010022227
Banco Español de Crédito – 0030-1001-35-0004707271
Banco Sabadell-Atlántico – 0081-0627-34-0001114312
Bankinter - 0128-0010-97-0100121395
Caja Madrid – 2038-0603-29-6006640085
C.E.C.A. – 2000-0002-28-9100510908
Deutsche Bank y Bancorreos – 0019-0631-22-4010202020
La Caixa - 2100-0600-85-0201960066

World Vision
Santander – 0049 5927 96 2795042708
CAN – 2054 2000 80 9150663259

Médicos Sin Fronteras
Banco Santander 0049/1806/95/2811869099
La Caixa 2100/3063/99/2200110010
BBVA 0182/6035/49/0000748708

Intermón Oxfam
La Caixa - 2100-0765-81-0200111128
Caixa Catalunya - 2013-0500-16-0213198878
Caja Madrid - 2038-8978-17-6000016604
CAN - 2054-0300-56-9157938948
Santander - 0049-1806-91-2111869471
BBVA - 0182-6035-49-0201502475
Banc Sabadell-Atlántico - 0081-7011-11-0001698879
Triodos Bank - 1491-0001-21-0010010201
Caixa Galicia – 2091.0000.36.3040192126

Actualización:

Jon Garciandía, responsable del área online de la ONG PLAN España nos pide incluir también las cuentas de PLAN que trabaja en Haití desde 1973 y tiene 140 trabajadores en Puerto Príncipe que están ayudando con las labores de emergencia. Estos son los números de cuenta:

Banco Santander: 0049 0001 56 2010025526
BBVA: 0182 4018 14 0208515929
La Caixa: 2100-2927-90-0200054649
Caja Madrid: 2038 1915 1160 0014 0686

Links relacionados:

• Lista de RAC 1
• Lista del Mundo
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